Кому интересно, поясню с удовольствием мой метод процесса шиповки резины для мотоцикла! С начала ознакомился с опытом знакомых: колхозный метод, который заключается в том, что в покрышку вкручивают саморезы, а потом их откусывают на определенной высоте или используют винты с гайками – все это не подошло из-за того, что в результате этого процесса шипы довольно нестойки и быстро разрушается покрышка. Использование автомобильных шипов при шиповке моторезины довольно долговечный и надежный вариант, который позволяет ехать по асфальту, но на укатанном снегу и льду такое сцепление покрышки с дорожным покрытием меня едва устраивало! Вариант из мотожурнала, суть которого заключалась в шиповании строительными дюбелями с прихватом электросваркой сверху шипа шайб вызывал больший интерес, но полуавтоматическая электросварка, а точнее ее отсутствие не позволяло использовать данный метод! В конечном итоге остановился на варианте, который основывался на использовании сверлоконечных саморезов при шиповании. Данная идея была заимствована моими друзьями у определенных ребят, которые участвовали во Фрязино на ледовых гонках. Из моих товарищей эту идею никто не взял на вооружение, кроме меня.
Процесс шиповки в деталях.
Первые шаги:
Сначала думаем, хватит ли терпения и сил одолеть данную работу! После едем на стройрынок или в магазин крепежа за саморезами. Я все купил в магазине под названием «Метизы». Саморезы, шайбы и гайки стоили мне приблизительно 400 рублей на одно колесо. Саморезы, обранные мной, были в диаметре 4 мм, шляпка которых была сферическая под отвертку крестовой характеристики. Длина саморезов должна подбираться посредствам сверления отверстия в том месте, где будет установлен шип, и после, измерив толщину резины, подбираем саморез, длина которого позволит войти в резину и на поверхности останется сверлоконечная часть, которая будет использоваться для того, чтобы накрутить фиксирующую гайку (длина самореза должна равняться сумме толщины резины в месте, в котором устанавливается шип, и сверлоконечной части, которая используется для накрутки фиксирующей гайки). По моему мнению, общая длина шипа должна быть не более 10 мм, что будет безопасно для окружающих и пилота, и также такие шипы не будут быстро ломаться. Для того, чтобы зафиксировать саморез вообще и от вдавливания во внутреннюю часть покрышки, нужно использовать шайбу с 4 мм отверстием и М3 гайку, которая просверленная сверлом ( размер которой в 3.4 мм находим методом подбора, чтобы гайка, которая накручивается на саморез, шла с определенным усилием).
Отдается предпочтение очень жестким покрышкам при выборе моделей под шиповку. Также, значительное влияние на проходимость оказывает выбор покрышки с очень развитыми грунтозацепами: данный вариант позволяет лучше держатся на рыхлом снегу, попадание на который, скорее всего, будет неизбежным!!!
Таким образом, мы купили все, что нужно. Начинаем работать.
В каждом колесе я устанавливал до 400-а саморезов, наметив на внешней поверхности при помощи шила желаемый рисунок шипования.
после просверливал дрелью отверстия по намеченным точкам (диаметр сверла приблизительно 1мм)
Затем, приступил к вкручиванию саморезов при помощи отвертки с внутренней части покрышки по местам, которые остались от сверления.
После, использовал дрель или шуруповерт.
В процессе работы целесообразно использовать фанеру, чтобы не повредить пол, и проследить за тем, чтобы на Вас была одета куртка, у которой плотные рукава!
После того, как в покрышку будут вкручены саморезы, берем засверленные гайки (я сверлил сразу три штуки, которые были вставлены в торцевой ключ) и раскладываем по несколько гаек и шайб.
Начинаем использовать торцевой ключ с трещоткой при закручивании, удерживая саморез, чтобы он не прокручивался, с обратной стороны, например, воротком Т-образной формы, битой крестового характера, которую лучше купить новую и неразбитую, так как усилие довольно значительное, и бита, которая разбитая, будет все время слетать и слизывать грани саморезов.
Если вы справились с этим непростым заданием, то можете аккуратно устанавливать покрышку на колесо, вставляя в нее камеру, сверху которой одета вторая разрезанная камера и примотанная скотчем к целой камере для того, чтобы защитить основную камеру от повреждения, которое могут нанести шляпки саморезов!
Осталось обуть свой мотоцикл! Нужно сказать, что если он у вас очень резвый, то целесообразно продлить крылья при помощи металлической защиты, что позволит защитить от шипованной мотопокрышки, которое при «отжиге» разрывает лед со скоростью, которую выдает циркулярная пила, что крайне опасно!!! Теперь наслаждайтесь хорошим сцеплением покрышки с голым льдом!
